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Curso de horticultura de biodiversidad

Fecha que se impartirá dicho curso: sábado 31 de julio y 1 de agosto del 2004
Lugar: EcoSalvia, Pirineos catalanes a 30 Km de La Seu d’Urgell
Más información del curso

Programa de materias

1. Presentación personal y del curso

2. Comienzos

3. La tierra y la autosuficiencia

4. Semillas, esquejes, planteles, bulbos

5. Agua, riegos

6. Exposiciones, caballones, tipos de cultivos según riego y especies

7. Influencia lunar, insectos y aliados

8. Rotaciones y asociaciones

9. Recolecciones

10. Conservación

11. Cultivos de plantas medicinales

12. Cavar, aporcar

13. Abono compost

14. Fitosanitarios

Comienzos

Se cree que bastan 100 metros cuadrados de tierra por persona para tener un huerto que supla nuestras necesidades alimenticias. Claro está que esto es relativo como iremos viendo ya que hay algunas especies que requieren de más espacio como son las plantas rastreras (sandías, melones, calabazas…) No obstante si usted dispone de menos terreno no se preocupe y anímese a empezar porque muchas serán las satisfacciones que recibirá. A la hora de plantearse el cultivo de un huerto tenemos que tener en cuenta:

1: La tierra que vamos a cultivar

2: Los abonos que vamos a utilizar y de los cuales trataremos con detalle más adelante

3: Las semillas o planteles

4: La estación de siembra adecuada para cada cultivo

5: Los fitosanitarios que vamos a utilizar como prevención para combatir y evitar plagas y enfermedades

6: El agua de riego que utilizaremos tanto de calidad como cantidad disponible

7: El clima de la región

8: Las herramientas y maquinaria disponible para las labores de la tierra

9: El compost

10: Conexión con la tierra, fe y amor por ella, sin eso es mejor que te olvides de todo lo demás y sigas comprando en los supermercados las verduras brillantes y coloridas que nos llegan fruto de las grandes empresas ambiciosas que solo miran la rentabilidad de sus bolsillos y sacrifican la calidad y la salud de los demás.

¿Estás dispuesto a comenzar? Bien. Es probable que tengas un pedazo de tierra, un terreno que nunca se ha cultivado o un simple jardín al que le sobra algunos metros cuadrados. Empecemos por ahí y vayamos paso a paso.

Lo primero es aprovechar todo lo que ves delante tuyo en la tierra, hierbas, piedras, maderas, etc… No tires nada, selecciónalo y busca un lugar donde guardarlo, luego comprenderás su utilidad. Hay que reciclar y la tierra nos enseña mucho sobre esto. Puedes aprovechar de paso para decidir un rincón o cerca de un muro donde vas a tirar todo los orgánico: este lugar lo llamaremos compostaje y más adelante daremos amplios detalles sobre él. Amontona la hierba que saques en un lugar que no moleste. Es obvio que este primer trabajo parece penoso, pero debemos estar dispuestos a conectar con la tierra haciendo estas tareas. Si la hierba es muy alta no podremos pasar el motocultor ya que se enredarán las hierbas, pero sí podremos arar, es decir enterrar estas hierbas con aradas que voltean la tierra dejando las hierbas casi enterradas del todo, en cuyo caso el proceso para empezar a cultivar requiere más tiempo ya que las hierbas, que tan beneficiosas son aportando muchos de los nutrientes a la tierra, deben de descomponerse antes de poder preparar la tierra y empezar a sembrar. Si lo que deseas es empezar pronto entonces te recomiendo este otro sistema en caso de que la tierra que vas a cultivar tenga mucha hierba y alta (más de medio metro). El sistema es el siguiente

1. Determina la zona de cultivo que vas a utilizar y preparar

2. Con una azada ancha rasura la tierra de manera que salgan las hierbas altas

3. Separa poco a poco estas hierbas y amontónalas en un lugar que no molesten para usarlas en otras aplicaciones que mencionaré

4. Una vez limpio el terreno de hierbas echa una ojeada a primera vista y retira con una carretilla o capazo las piedras de tamaño mediano y grandes, amontonándolas en un lugar que no molesten. Estas piedras también nos serán útiles como veremos

5. Si en el terreno hay maderas, ramas, troncos, retíralos y almacénalos en algún lugar o úsalos para la chimenea

6. Si dentro de este marco creado de terreno hay algún frutal o arbusto o planta perenne como rosales o geranios, etc, pódelos y no deje ramas bajas o que estorben. No se preocupe si es o no el tiempo de poda adecuado

7. Ya tenemos el terreno preparado. Míralo bien desde todos los ángulos, observa su forma, sus rincones. Imagina cómo te va a quedar con las verduras, plantas medicinales, flores, etc Piensa que vas a jugar, que vas a divertirte siendo creativo con la tierra y de esa manera no será una carga para ti esta labor.

8. Ahora es momento de abonar y para ello utilizaremos cualquiera de estos
- Estiércol de animal (si es de gallina o palomo usar en pocas cantidades)
- Compost ya fermentado
- Lombricia
- Substrato natural (Se comercializa en sacos de 80 litro y más pequeños pero sale mucho más caro que el estiércol)
Esparciremos el abono uniformemente por todo el campo pero aquí he de hacer un inciso por experiencia y deciros que es preferible trabajar por zonas que hacerlo de golpe. Los trabajos de golpe, por ejemplo 100 metros cuadrados son más pesados. Es preferible delimitar una zona pequeña, abonarla y trabajarla. Os lo explico con un ejemplo práctico: supongamos que queremos empezar sembrando un trozo de lechugas. Delimitamos una zona para unas 20 lechugas ya que las lechugas sabemos que espigan y se vuelven amargas y por lo tanto es preferible sembrarlas escalonadamente cada 15 días por ejemplo si queremos tener siempre una lechuga en la mesa. He aquí el primer grabado de cómo podría ser trazado el huerto:

Nota: estos grabados solo están disponibles para los que realizan el curso

Detallamos pues el trozo que hemos delimitado para las lechugas el cual habremos abonado y removido la tierra con el fin de ablandar y mezclar bien separando las piedras que surgieran de nuevo. Esta tarea puede ser realizada con motocultor o bien a mano con ganchos, azadas y rastrillos.

Observa que este ejemplo es de 20 lechugas sembradas en dos hileras de 10 cada una. La distancia entre cada lechuga es de un palmo aproximadamente y de un palmo y medio entre filas.

Nota: estos grabados solo están disponibles para los que realizan el curso

Es importante predeterminar como vamos a regar ya que según el tipo de riego sembraremos de una u otra manera. Si el riego es con manguera podemos sembrar en superficie plana con un borde de casi un palmo de altura en su contorno exterior para que retenga el agua, y si el riego es por inundación entonces lo haremos con el sistema de caballones, un sistema que requiere demasiada agua. Todos estos detalles deberán consultarse en la sección de agua y riegos que más adelante trataremos muy a fondo.

¿De donde sacamos las lechugas? Pues yo personalmente me hago los planteles, cuyo proceso explicaremos más adelante, pero también podéis comprar los planteles aunque muchos invernaderos los hacen con abonos químicos por lo que la elección dependerá de vosotros. Sirva para ahora esta explicación rápida de su proceso: buscamos semillas de la variedad de semilla que queremos sembrar. Hay dos maneras prácticas: una es en bandeja con orificios donde insertaremos el substrato y luego una semilla por cada agujero y otra es directamente en lo que denomino una “parada, es decir una extensión plana de tierra fértil con compost en la que esparciremos las semillas (no muy juntas) a voleo de manera que queden no muy enterradas. Los dos procesos sirven si bien el de la bandeja facilita que el trasplante se haga con tierra y todo mientras que el de la “parada” se arrancan de raíz y los primeros días da la sensación de que están muertas. No te preocupes, en dos o tres días verás como cambian su aspecto.

Seguramente te preguntarás porqué dejo pasillos o el porqué de estas formas y dibujos.. No es ninguna teoría, es lo que muchos años de práctica me ha enseñado. El verdadero curso práctico, la verdadera enseñanza no te la dará este libro ni ningún gurú o maestro iluminado, te la dará el contacto personal con la tierra, y para ello tendrás que embarrarte las manos, ver como las gotas de tu sudor caen sobre la tierra, sentir la conexión de todo tu ser con la tierra que te alimenta y sana tus dolencias. Volviendo a las formas y dibujos os diré que a la hora de recoger los frutos, hortalizas, verduras, frutas, etc, necesitareis pasar con vuestro cesto, así como cuando queráis cavar las hierbas o regar, así que acordaros antes de sembrar de esto porque luego será tarde. En un huerto es muy importante las distancias porque al principio la visión es muy engañosa, pero cuando todo crece se convierte en una selva infranqueable y molesta muchas veces incluso para las propias plantas sembradas las cuales deben de competir por el espacio y la luz. Os lo digo por propia experiencia, tomad nota y os ahorrareis problemas. Os pongo un ejemplo de huerto vivo de los muchos que he realizado.

Nota: estos grabados solo están disponibles para los que realizan el curso

No os preocupéis muchos de la geometría, lo importante es que sea práctico. Una gran ventaja de estos procedimientos es que el hortelano pueda acceder fácilmente sin pisar lo cultivado y sin tener que hacer malabarismos para llegar a la recolección o simplemente para cavar o remover las tierra. No os sintáis nunca inútiles si al principio no os sale del todo bien. Observad bien vuestro huerto, mimadlo, trasmitir vuestra energía, las ideas os vendrán solas. No tengas prisa, las prisas nunca han sido buenas en la huerta, las empresas que cultivan con herbicidas, pesticidas y abonos químicos tienen prisa para obtener beneficios y no les importa para nada la salud de los demás, simplemente se ponen al límite de la ley en cuanto a las cantidades de venenos que pueden utilizar y solo miran por sus intereses, no tienen conexión con la tierra, hasta tal punto que ya existen cultivos de hortalizas en invernaderos o mejor dicho yo llamaría en laboratorios químicos, en los cuales las plantas no se nutren de la tierra si no que están sus raíces sumergidas en líquidos químicos que las obligan a producir de una manera rápida y artificial los frutos.

Volvamos pues a nuestro huerto que hay mucho por hacer. A estas altura ya tenemos nuestra zona del huerto delimitada y un primer trozo arado y mezclado con abono orgánico cultiva con 20 lechugas. Es un buen inicio. Si es primavera las lechugas tardarán en poder ser consumidas y llegar a tu mesa unos 20 días. Algo que es genial es que cuando vayas a consumir la lechuga no la arranques entera. LA mejor conservación es la propia tierra, así que yo lo que hago es arrancar hojas según voy consumiendo. Respecto al tema de atarlas para que sean más blancas por dentro lo dejo a gusto de cada uno ya que más blancas si serán más tiernas pero con menos vitamina D por ejemplo ya que la acción del sol es fundamental en muchas verduras y hortalizas como veremos. De la lechuga podemos aprender muchas cosas. Por ejemplo de su fama de la que goza como anafrodisíaca ya que es apta consumida cruda para facilitar el sueño y el reposo, y la verdad es que contra más amargas más efectos tiene en ese sentido.

Seguramente te estarás preguntado acerca del sistema de riego pero ese es un apartado muy importante que trataremos más adelante en profundidad

La tierra y la autosuficiencia: el sistema nos enseña a estudiar una carrera o un oficio para poder trabajar y ganarnos la vida pero no nos enseña como podemos ser autosuficientes con la tierra, cómo cultivar, cosechar, almacenar, etc. Es obvio que al sistema si hay algo que no le interesa en absoluto es crear personas capaces de ser autosuficientes en ciertas áreas como la alimentación o otros artículos de consumo. El hombre, alejado de la naturaleza, progresivamente pierde su salud y al perder la conexión con la Madre Tierra se atrofia internamente y se apaga. Una persona puede tener una gran carrera como arquitecto por ejemplo, y sentirse una persona inútil cuando comprueba que no es capaz de saber sembrar una patata o una lechuga. La tierra es vida, vivifica el espíritu y te da la energía necesaria para sentirte seguro de tu trabajo. La tierra equivale a autosuficiencia, sin tierra el hombre depende de comercios, de tiendas, de camiones que les suministren cada día toneladas de alimentos manufacturados y manipulados, y a esto añadimos la gran proliferación en nuestra sociedad de consumo de alimentos en lata, congelados y precocinados por falta de tiempo o comodidad. Es obvio que el sueño de muchas personas es disponer de un pedazo de tierra donde poder cultivar su propio huerto. Es hoy en día la mayor inversión que conozco y la mayor rentabilidad: tener algo de tierra, agua y unas semillas hace verdaderos milagros. Nos proporcionará verduras, frutas, plantas aromáticas para infusiones y para condimentar las comidas, flores, etc. Todos conocemos probablemente bien el gasto mensual que tenemos en muchísimos alimentos y una huerta nos reduciría bastante estos gastos. La autosuficiencia empieza a funcionar y además la calidad de vida pues los alimentos que consumiremos serán mucho más sanos que los que adquiríamos en los supermercados.

¿Cuánta tierra necesito? En principio dependerá de los cultivos que deseemos realizar. Si nuestra idea es sembrar patatas, tomates, lechugas, pimientos, berenjenas y otras verduras bastarán 100 metros cuadrados de tierra por persona para tener un huerto que supla nuestras necesidades alimenticias. Claro está, que esto es relativo como iremos viendo, ya que hay algunas especies que requieren de más espacio, como son las plantas rastreras (sandías, melones, calabazas…) No obstante, si dispones de menos terreno no te preocupes y anímate a empezar, porque muchas serán las satisfacciones que recibirás.

¿Qué tipo de tierra necesito? La tierra no siempre es de buena calidad. Muchas veces está mezclada con piedras, es demasiado arcillosa o dura, ácida o con demasiado cal, etc. Pero no importa como encuentres la tierra ya que con tu ayuda la convertirás en tierra fértil y rica en nutrientes. Muchas personas ignoran por ejemplo el gran beneficio que aportan las ortigas en un huerto. Una buena idea es tomar una muestra (cogiendo un poco de varios sitios) y llevarla a analizar ya que nos facilitarán el resultado de su composición y sabremos las carencias y los excesos de la tierra que vamos a tratar.

Las plantas para prosperar necesitan un buen aporte de carbono, hidrógeno y oxígeno entre otros elementos como son los nutrientes principales: el nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) así como calcio, magnesio, cobre, zinc, boro y molibdeno.
Una tierra rica en nutrientes puede sin embargo tener el problema de la dificultad en absorberlos si el pH no es el correcto. La escala del pH muestra el grado de acidez o alcalinidad del suelo, es decir, si es poco o demasiado calizo. El contenido de cal puede influir en los restantes elementos del suelo, por lo que conviene que sea el adecuado. En algunas tiendas de jardinería se pueden comprar sencillos medidores de alcalinidad del suelo. El punto neutro en la escala del pH es 7, por lo que los suelos con un pH inferior son demasiados ácidos, es decir, poco calizos, y si el pH es mayor de 7 entonces serán demasiado alcalinos o muy calizos. Una tierra fértil es débilmente ácida y con un pH aproximado de 6,6. Para corregir un suelo ácido se añade cal y si es un suelo con exceso de cal entonces añada compost. Una forma casera de medir la alcalinidad del suelo es echando un puñado de tierra en una jarra con vinagre. Si el vinagre burbujea el suelo es demasiado calizo, y si no hay burbujas habrá que abonar el suelo con unos 100 g de cal por metro cuadrado.
Una tierra fértil posee materia orgánica y elementos minerales. La materia orgánica está compuesta por los restos de descomposición de la vida vegetal y animal transformada por organismos vivos como las bacterias, hongos, insectos y gusanos. Los minerales son el resultado de la descomposición de las rocas subyacentes que se disuelven en el agua del suelo.
No obstante no debemos alarmarnos ante la carencia de minerales o materia orgánica ya que más adelante explicaremos como enriquecer la tierra.

Entre las plantas que toleran la acidez destacan la árnica, lobelia, digitalis, brezo, madreselva, rododendros, acedera y el tomillo

La plantas que toleran la alcalinidad son entre otras la hierba gatera, el aciano, primavera, lavanda, lirio de los valles, acónito, salvia, sello de Salomón y milenrama.

Semillas, esquejes, planteles, bulbos: es el símbolo del milagro de la vida: una semilla, capaz de darnos desde kilos de tomates a un árbol de más de 20 metros de altura y todo gracias a la tierra. Un buen horticultor debe contemplar la posibilidad de ser autosuficiente con las semillas pues con ello conseguirá una mejor calidad y la preservación de determinadas especies. Las grandes multinacionales inventaron las semillas híbridas y transgénicas con el propósito firme de sentenciar a los agricultores a depender cada año de ellos. Guardar las semillas nos ahorrará dinero y nos dará calidad de especies que además se habrán formado en el propio suelo y lugar. Para guardar semillas hay que tener en cuenta algunos consejos:
- Hay que dejar que la planta se seque bien antes de arrancarla
- Recolectarlas siempre a media mañana en día soleado y seco y nunca en días húmedos. Si no hay más remedio porque los días húmedos son seguidos entonces es recomendable arrancar la planta entera y colgarla en un cobertizo aireado hasta que acaben de secar bien.
- Las semillas de frutas y verduras pulposas se guardan separando la pulpa primero y dejándola secar bien esparcidas sobre un papel de periódico en un lugar fresco y aireado
- Las semillas, una vez secas, se guardan muy bien en frasquitos oscuros y herméticos. No te olvides de etiquetarlas con fecha.
- La caducidad de las semillas varían entre dos o más años dependiendo de la variedad.

En un huerto podemos sembrar de semilla directa las siguientes variedades: zanahorias, rabanitos, remolachas, nabos, acelgas, espinacas, acederas, habas, guisantes, etc. Estas variedades se siembran a voleo o en líneas. Sin embargo algunas de estas variedades pueden sembrarse también mediante la siembra de plantel.
Bulbos y tubérculos: No siempre se siembra con semillas, también se hace con bulbos o tubérculos como son los cultivos de patata, boniato, ajos, flores como los gladiolos o los ranúnculos, etc. Este tipo de cultivo se realiza por lo general enterrando los bulbos o tubérculos a cierta profundidad dependiendo de la variedad y a determinada distancia. De estos detalles trataremos más adelante.
Planteles: La siembra de plantel requiere primero de una preparación bien sea en cajones, en suelo acondicionado o en bandejas para tal fin. Para realizar la siembra de planteles es importante que la tierra sea del tipo substrato esterilizado ya que ello nos permite que sólo germinen las semillas que pongamos, además de garantizar un buen alimento y nutrientes para el desarrollo de las plantas. Los planteles nos permiten preparar el terreno y acondicionarlo para cuando efectuemos el trasplante en el momento en que los planteles tengan el tamaño adecuado. Como hemos indicado anteriormente hay semillas que se siembran directamente y las que se siembran realizando el plantel primero suelen ser: tomates, berenjenas, pimientos de toda clase, lechugas, acelgas, melones, calabacines, sandías, cebollas, puerros. Los planteles deben cuidarse vigilando el riego y no deben de estar expuestos a pleno sol especialmente antes de germinar. Un buen horticultor autosuficiente tendrá siempre presente el autoabastecerse de semillas propias para realizar sus propios planteles.

Agua, riegos: El agua es vida y el mejor ejemplo lo tenemos en la huerta. Un desierto apenas tiene vida vegetal y animal por carecer de agua, pero sabido es el milagro que ha producido en alguno desiertos el llevar el agua, por ejemplo en Israel. Cuando se organiza un huerto es importante planificar el sistema de riego. El agua es vida. Sin agua no hay vida, ni posibilidades de practicar la agricultura. Unas veces procedente de ríos, otras de pozos, o directamente del cielo, o incluso de la humedad de la noche, pero lo cierto es que siempre está presente en todo lo relacionado con las plantas. Se dice que es un bien de la humanidad, pero lo cierto es que cada día se especula más con el agua, creando pantanos y desviando cursos naturales del norte hasta el sur en nombre de la ciencia y el progreso. Pero lo que más nos importa en este apartado, es conocer la importancia y la calidad del agua para regar nuestra huerta y las formas de canalizarla.

Pozos: Suelen ser aguas subterráneas con alto contenido en cal. Muchos de estos pozos están por debajo de los 100 metros de profundidad, y su extracción es costosa, llevándose a cabo por medio de potentes bombas eléctricas o de gasoil y de instalaciones de grandes mangueras hasta la zona destinada al riego.

Depósitos artificiales: Se construyen con cemento y hormigón en sitios elevados, a fin de obtener la presión necesaria para regar los campos. Si la fuente de agua está más elevada, es mucho más fácil llenar estos depósitos, pero si está por debajo del nivel del depósito, entonces no habrá más remedio que bombearla, y nos será más costoso a la larga. Otros depósitos que varían entre los 100 y los 10.000 litros se fabrican con fibra y se montan también en lugares altos, de manera que podamos tener la presión necesaria para el riego de la huerta. Es importante que estos depósitos se monten sobre bases estables y niveladas, bien limpias, o de lo contrario podrían sufrir roturas al ser llenados de agua, con el consiguiente peso sobre la base.

Ríos: Para nosotros es la mejor forma de regar los huertos. No se necesitan bombas de agua en la mayoría de los casos, pues se puede tomar desde más arriba de la huerta (si pasa el río cerca) y con el mismo desnivel podemos tener la presión necesaria para regar. Nosotros utilizamos este sistema, y para ello hicimos una arqueta al lado del río, de manera que el agua entrara a través de un filtro y saliese por una manguera que llevamos hasta varias tomas por la huerta, con sus correspondientes grifos y mangueras flexibles. Los tan solo 15 metros de desnivel, nos da la suficiente presión para regar incluso con un aspersor.

Las aguas destinadas al riego deben ser puras, ya que un agua contaminada o con exceso de sal por ejemplo, dañará las plantas considerablemente, en detrimento de nuestra producción. Un agua con cloro no será de buen agrado para muchas plantas, especialmente de horticultura.

Riego por inundación: es el clásico riego que inunda los surcos o caballones y que suele venir a través de canales creados expresamente. Para este tipo de riego hay que disponer de abundante agua, ya que se malgasta mucha. Es ideal para el riego de arrozales, tomates, pimientos, berenjenas, judías, lechugas, boniatos, etc..

Riego por goteo: Es un buen sistema si se dispone de pocos recursos de agua y de poco tiempo de dedicación para la huerta, aunque no es nada aconsejable tener una huerta a la que no podemos dedicar tiempo, pues a la larga es poco gratificante dejarla en manos de máquinas y temporizadores de riego. Sin embargo, es un buen sistema para aquellos que se dedican de lleno y tienen poca agua.

Riego por aspersión: Este tipo de riego se basa en unos aparatos que disparan el agua a presión hacia arriba, dando vueltas continuamente y regando un radio que dependerá de la presión del agua. Es apto para cultivos de maíz, patatas, cebollas, guisantes, habas, pero nefasto para cultivos de tomates, pimientos, berenjenas, judías, calabacines y otras hortalizas.

Riego por mangueras: Este método de riego es muy sencillo, y tan sólo requiere una buena instalación con mangueras enterradas rígidas, unas cuantas tomas de agua o grifos con mangueras flexibles. Permite regar la huerta a nuestro gusto, pudiendo poner el agua en el lugar que deseemos. Es conveniente que la manguera llegue sin problemas a todos los lugares de la huerta.

Acolchado: Para los que queráis experimentar algo rentable y de grandes resultados para mantener la humedad en la huerta, probad este sistema. Consiste en cubrir la base de las plantas con paja o hierbas secas, de tal manera que las regadas que efectuemos durarán mucho más que si la tierra está expuesta al sol. Nosotros en EcoSalvia, aunque no tenemos necesidad de agua

Curso de peluquería

Permanentes (ondulado)

La técnica de la permanente pasa siempre con un diagnostico previo debemos observar si el cabello es natural, fino, grueso con canas, si tiene otra permanente, tintura, decoloración, reflejos o planchados.

La técnica actual nos permite una vez realizado el, diagnostico previo del trabajo de tres manera.

Directa

Mojar mecha por mecha con el liquido comenzando siempre por la coronilla, ya que la parte posterior de la cabeza tiene menos calorias y este tipo de permanente se efectúa en cabellos virgen, finos, gruesos, y en tinturas naturales el liquido a utilizar es fuerte o normal.

Seme indirecta

Previo lavado de cabeza y secado con toalla o humedecido con algún producto accido ( savia o ampolla ) . Se moja mecha por mecha son él liquido adecuado según él diagnostico empezando por la coronilla, se realiza en tinturas o permanente él liquido es normal o sensible

Indirecta

Es la que se pone todos los bigudíes sobre cabellos secos una, ves ubicados, los mismos se saturan con él liquido y generalmente se efectúa sobre tinturas claras, decoloraciones, reflejos, ect.

El liquido a utilizar es suave.

Nota el tiempo de exposición varia según los casos, el largo del cabello, todo lo que hemos enumerado anterior y en el caso de la permanente indirecta es importante realizar un proceso para observar el estado del cabello y nos tenemos que acostumbrar que el tiempo es visual (se saturan las permanentes por espuma)

Técnicas de permanentación.

1. Champú previo. Lo efectuamos si el cabello no ha sido lavado en el transcurso de las 48 a 72 hs, y también si contiene alguna laca o partícula que interfiera la penetración del liquido.

2. Corte. Lo tenemos que efectuar previamente a la permanentación, ya sea por el largo o para realizar una modificación también se puede cortar después de la permanente para darle forma definitiva o algún retoque de puntas.

3. Elección del liquido. Es de acuerdo al diagnostico previo Ej. Natural, fino, grueso, con coloración natural, con colores muy claros, sensibilizados, decolorados o con reflejos.

4. Modo de bovinado. Enrollar el bigudí con el papel o venda insertando en el mismo no muy apretado en la raíz ya que tiene que quedar una luz en los mismos para que tenga una mejor oxigenación

5. Saturación. Una vez finalizado el bovinado proceder a saturar cuidadosamente toda la cabellera, insistiendo particularmente en la raíz, colocar el gorro plástico y observar el tiempo de exposición.

6. Tiempo de exposición. Oxida entre los 10 a 20 minutos prolongar exageradamente el tiempo de exposición equivale a sensibilizar inútilmente el cabello, es de suma importancia la parte visual.

7. Encuadre. Finalizado el tiempo de exposición enjuagar con abundante agua tibia o caliente para eliminar el liquido y obtener mejor fijación.

Neutralizante. Usarlo espumoso o similar por espacio de 10 minutos, con una esponja mojar todos lo bigudies cuidadosamente y pasado los 10 minutos sacar todos los bigudíes y enjuagar (no con champú).

Nota. Función del neutralizante, frenar el liquido y fija la posición del rulo.

Bigudí

Primeramente se realiza una raya que divide la cabeza en dos partes se comienza detrás de las orejas hacia la otra. Separar el cabello como los ruleros pero en vez de atrás hacia delante y se comienza de atrás hacia la frente en forma intercalada o sea el primero derecho y en la segunda línea la mitad del primer bigudí

La zona de otros se comienza con el primer bigudí que se coloca y luego a partir de ese se coloca y en forma intercalada siempre siguiendo una línea para no perderse.

Se agarra mecha x mecha se coloca el papelito en la punta se va enrollando junto con el papel insertando en el mismo y el cabello en el bigudí hasta llegar al cuero cabelludo.

Bumerán.

Se realiza la raya a, medio y se peina bien ambos lados se realiza un alienado frente a frente va separando el cabello en cuadrados y se va anillando prolijamente.

Luego se realiza otra línea desde la punta de la oreja hasta la otra y se va separando el cabello en forma de cuadrado y se va anillando enganchándolo con picos, así sucesivamente en toda la cabellera, esta vacía según el largo del cabello y cantidad.

Primeramente se van colocando el bumerán desde la parte baja de la cabellera o sea de la nuca, es el mismo sistema que el bigudí insertando el cabello pero a diferencia que estos se van enrollando una línea hacia un lado y cuando se termina esta se coloca la otra línea hacia el otro lado hasta terminar toda la cabellera.

Baño de crema.

Tenemos varios baños de crema cuya mayor virtud es dar al cabello protección, suavidad y elasticidad, ya sé que su preparación permite sobre la base de su acidez un mejoramiento de cabello en la actualidad lo podemos utilizar con calor o sin calor según sus propiedades.

Aplicamos (con secador o aparato similar).

Lavamos la cabeza, secamos Lavamos la cabeza, secamos con toallas y aplicamos a continuación una crema delisandola por el cabello con suaves masajes, peinándola para distribuirla totalmente por la cabellera, la misma se deja durante 10 minutos con gorra para que vayas abansando dichas calorías en forma normal, posteriormente se lo lleva al secador para tener una mejor penetración durante 10 minutos más, posteriormente se retira el mismo y se deja unos minutos enfriar y se lo lleva al lavatorio a enjuagar no se aplica champú

Prueba de alergia.

La ciencia médica ha comprobado que tal como la sabe la mayoría del público existe la mayoría de las personas que son alérgicas.

Algunos elementos o bebidas o al contacto de la naturaleza que son inofensiva para casi todo el mundo que use o desea usar tinturas, puede ver una y pocas que son alérgicas o super sensibles a ella por consiguiente estos productos no se garantizan expresa o implícitamente respecto a los resultados de efecto de interno y externo que su empleo puedan tener en las pocas personas alérgicas sensibles.

Las autoridades médicas recomiendan que se haga una prueba preliminar en la piel para identificar a las personas alérgicas, por consiguiente ante de toda aplicación de la tintura debemos hacer una prueba de la siguiente manera:

1- Lave con agua y jabón una parte de la piel mas o menos del tamaño de un circulo de una moneda en el pliegue del codo o detrás de la oreja incluyendo parte del cuero cabelludo luego secar con algodón.

2- Preparar la prueba de la mezcla como siguiente:

Vierta en un bols 1 cucharada de tintura y agregue 1 cucharada de agua oxigenada de 20 vol. y mezcle bien con un cepillo.

3- Aplique la preparación sobre el área de la piel previamente lavada use para ello, cepillo.

4- Deje secar la mezcla en la piel y conserve descubierto y sin mojar durante 24 hs.

5- Examine el área de prueba dentro las 24 hs siguientes si no hay inconveniente debe hacerse la tintura inmediatamente si en cambio aparece hinchazón, erupción o reacción anormal alrededor del área o se siente comezón en cualquier momento durante el período de prueba quiere decir que la persona es alérgica a esta tintura y no se debe usar el producto.

Porcentaje de canas

5%

25%

50%

75%

100%

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

Moreno

Moreno

Moreno

Negro

Negro

Castaño oscuro

Castaño oscuro

Castaño oscuro

Moreno

Negro

Castaño mediano

Castaño mediano

Castaño mediano

Castaño oscuro

Moreno

Castaño

castaño

castaño

Castaño mediano

Castaño oscuro

Castaño claro

Castaño claro

Castaño claro

castaño

Castaño mediano

Rubio oscuro

Rubio oscuro

Rubio oscuro

Castaño claro

Castaño

Rubio mediano

Rubio mediano

Rubio mediano

Rubio oscuro

Castaño claro

Rubio

Rubio

Rubio

Rubio mediano

Rubio oscuro

Rubio claro

Rubio claro

Rubio claro

Rubio

Rubio mediano

Reflejos de color

1ceniza.

2 Irise.

3 Dorado.

4 Cobrizo.

5 Caoba.

6 Rojizo.

7 Verde.

Equivalentes.

Se llama equivalente a la mezcla de tonos que tenga con cordancia y color definido no son equivalente entre sí:

Ceniza con dorados – ceniza con rojizos – dorados con rojizos. Los grises el blanco y el negro.

Todos los demás colores se pueden mezclar entre sí buscando el tono deseado sobre la base del color del cabello.

A tener en cuenta ceniza tienda a ser verdoso, gris tiende al azulado, platino tiende al violáceo.

Mechitas

Se saca mayor cantidad de mecha que los reflejos y más finas y se distinguen por ser el color mas claro.

El éxito de ese proceso es cuando el cabello aclara mejor y más rápido cuando el cabello es tenido aveces tenemos que realizar dos decoloraciones para conseguir el color deseado técnica: terminando el proceso de sacar las mechas aplicamos decoloración en polvo 1 o 2 medidas según la cantidad de cabello o largo del mismo, mezclar con agua oxigenada de 30 vol. y una vez que conseguimos la coloración ideal enjuagamos y aplicamos color ya sea para firma el tono o para apagar el amarillento.

Nevado

No se usa mas es mas claro que las mechitas su color es generalmente manteca las mechas son mas finas y se saca una cantidad mayor que las mechitas o reflejos.

Iluminación

Mínima diferencia según base se realiza 2 o 3 tonos mas claro las mechas son de acuerdo a la cliente desee y los colores que más se ven él la actualidad son: rojizos, marrones, azules, violáceos, ect.

Se puede realizar con tintura de pico aclarante o en su defecto con decolorante y posteriormente color.

Flash

Toque de distinción que cambia atraves de su forma la uniformidad de color generalmente se usa en la parte en la parte frontal del cabello se realiza con papel metalizado y se da color de acuerdo a la base del cabello para que sufra un contraste visible y original se lo efectúa con decolorante y color.

Tintura de retoque.

Se comienza por la parte posterior de la cabeza y se continua por la parte frontal.

El retoque como la palabra lo dice se realiza en la raiz una ves que conseguimos el color deseado corremos a las puntas.

Nota: de pende de la textura del color deseado los minutos para obtener dicho color por consiguiente es visual generalmente usamos agua oxigenada de 30 vol.

Cabellos virgen

Se comienza por la parte posterior de la cabeza para luego continuar con la parte frontal, se trabaja a 1 o 2 cm de la raíz a puntas, una vez conseguido el color deseado corremos a la raíz, el tiempo es también visual.

Matizador al agua

Instantanea para el cabello matizar los cabellos total o parcialmente canosos otorgando reflejos naturales, disimulando o realzando las canas. A continuación el cabello otorgando mayor volumen y un brillo especial este producto no mancha no se diluye con el agua y es fácil de aplicar y se elimina con champú.

Instrucciones: fundamentalmente no hay que diluir para realizar la aplicación es fundamental lavar el cabello, secarlo con toalla y no se utiliza enjuague cremoso, viene presentado en envase de plástico se levanta el pico y se comienza aplicar por el frente de la cabellera, continuando hasta la parte posteriormente se peina.

Unos de los productos de mas practico mas conocido es FARCIL FUELL, algunos de los colores son: negro, castaño oscuro, castaño mediano, rubios, gris dero, platino, etc.

Sus resultados son obtenidos según la base del cabello, primer producto instantaneo del país y de gran alternativa pasa por el peinador.

Oscuritos

Un proceso totalmente distinto una ves que tenemos la base de color generalmente clara sacamos las mechas, según técnicas dispuestas y le aplicamos color oscuro.

Puede ser negro, castaño oscuro, castaño claro y si es necesario realizar posteriormente en la raíz el mismo color de las mechas.

Mechas localizadas

Se puede realizar con mechas gruesas o finas según gusto de la clienta que pueden variar en todo la cabeza de 4 a 8 mechas.

Se aplica decolorante las mechas y se cubre con papel metalizado y una ves conseguido el tono se da color.

Peinados y forma de rostros

Rostro oval: a este tipo de rostro le sienta cualquier tipo de corte y peinado, pero no hay que olvidar otros rasgos por lo tanto necesario observar el perfil para distinguir cual el peinado son mas necesarios y apropiados.

Rostro redondo: cuidar el exceso de rulos, el cabello debe llevarse los suficientemente largos para moderarlo, cubriendo los costados del rostro desde la frente hasta la mandíbula, la masa de cabello debe delimitarse en marcando la parte superior de la cabeza evitando abultar los costados de los mismos.

Rostro cuadrado: llevar el cabello con abundante movimiento, especialmente andas suavisando así los ángulos del rostro, el cabello debe cubrir la parte de la frente en particular los costados de la cara disimulando la parte del maxilar.

Rostro rectangular: también en este caso deberá enmarcar la zona maxilar ensanchandoce en la zona de las megillas, para compensar la línea demasiado derecha y larga de la misma frente semi cubierta, por flequillo muchas ondas etc.

Rostro rombal: el cabello debe cubrir la frente total o parcialmente teniendo al largo del rostro, la masa del cabello enmarca los costados cubriendo al fin la cara pero disimulando los pómulos muy provenientes complementados el escaso volumen en la parte inferior del rostro.

Rostro corazón: es muy sentado el cabello muy corto que la parte del frente y mas decididamente los costados de la cara desde la frente hasta los pómulos el rostro debe aparecer despejado.

Rostro pera: es importante cubrir la parte de la frente y dar mayor volumen desde la zona de la sienes hasta lo pómulos, para compensar el escaso ancho de los mismos se contrarrestan así la desproporción que existen entre la mandíbula y la frente también es posible llevar un peinado que cubra los costados macilar para disminuir la apariencia de la misma.

Rostro grande: evitar raya al medio, hacer que el cabello parta del contorno de la cara.

Rostro pequeño: salvo raras recepciones es el único tipo de rostro que puede lucir raya al medio.

Rostro proyectado en vertícos adelante: evitar los peinados que lleven rodete o bien el cabello achatado en la nuca, cuando hat problema con la frente ya sea corta, larga o abultada el cabello se debe huvicar sobre la misma en forma de flequillo mecha o ondas que constituya el mejor recurso para solucionar esos problemas.

Forma de cuello y peinados.

Cuello corto y ancho reclaman un peinado de linea ascendente pero que cubra el nacimiento del cabello.

Cuello largo y delgado generalmente se presenta con hombros caídos y nunca angostos, requiere un peinado de base ancha y un poco ondulado.

Cuello corto y delgado cabeza pequeña.

Requiere un peinado corto pero redondo que deje bastante el cuello a la vista, una melenita larga resultaria desproporcionadamente por el tamaño de la cabeza.

Nacimiento del cabello alto y inregular.

Cuidar el corte del cabello corrija en apariencia el defecto no dejándolo a la vista com peinados que se eleven hacia arriba.

Remolinos

Cortar de acuerdo a su movimientos naturales.

La colorimetría.

La colorimetría es una ciencia nueva, cuyo aportes son de valor inestimable para el profesional, dado que se considera a los colores desde el punto de vista mas concreto.

Los distintos estudios que han realizado al presente, nos permite afirmar que esta ciencia ha abierto un gran campo de los contribuyendo así al mejor desarrollo de la coloración y de la solución de los numerosos problemas inherentes a la misma.

La colorimetria es como su nombre la indica, el arte de medir el color.

El color, en si, no existe. Nace del contacto de la luz con el objeto. Por ejemplo, cuando el sol desaparece, los objetos cambia de color, oscuresiendose.

Basado de la descomposición de la luz solar, la colorimetria la anunciado leyes que dicen

1 Ley. Todo color complementario de un color fundamental surge de la combinación de los colores fundamentales que son el rojo, amarillo y el azul.

Los colores complementarios son

Verde (combinación de azul y amarillo).

Violeta (combinación de rojo y azul)

Anaranjado (combinación de amarillo y rojo)

2 Ley. Los colores complementarios y los fundamentales correspondientes se oponen y se neutralizan entre si.

Verde (complementario del rojo). Se opone al rojo y lo neutraliza.

Violeta (complementario del amarillo). Se opone al amarillo y lo neutraliza.

Anaranjado (complementario del azul). Se opone al azul y lo neutraliza.

Esto es muy importante, sobre todo cuando se desea neutralizar un color. Así por ejemplo, cuando se desea eliminar un tono amarillento de un cabello blanco, se emplea un colorante violeta.

Antes de comenzar a trabajar cabellera, es necesario tener en cuenta sobre todo el estado en que se encuentra el cabello, para determinar exactamente el tratamiento a seguir. Cualquiera sea el tipo de trabajo a efectuarse, el análisis previo al cabello imprescindible.

El análisis deberá realizarse teniendo en cuenta.

Estado general del cabello en su longitud, raíz, etc.

El cabello puede ser sano o bien poroso y quebradizo por haber sufrido tratamientos muy fuertes de permanentes, decoloraciones o alisados. Así por ejemplo, si las puntas están demasiados porosas, es conveniente trabajar la acción de los tintes, aplicándoles sobre cabellos humedos o añadiendo un poco de agua natural.

Color natural o del tenido. Para el tipo de cabellos natural es necesario una mayor potencia de los productos. En caso de cabellos tenidos, estudiar si se debe aplicar el mismo tono o uno menor o por lo contrario uno mayor al pedido.

Porcentaje de canas. La proporción de canas indicará el tono de las tinturas que se deberá utilizar.