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Curso de horticultura de biodiversidad

Fecha que se impartirá dicho curso: sábado 31 de julio y 1 de agosto del 2004
Lugar: EcoSalvia, Pirineos catalanes a 30 Km de La Seu d’Urgell
Más información del curso

Programa de materias

1. Presentación personal y del curso

2. Comienzos

3. La tierra y la autosuficiencia

4. Semillas, esquejes, planteles, bulbos

5. Agua, riegos

6. Exposiciones, caballones, tipos de cultivos según riego y especies

7. Influencia lunar, insectos y aliados

8. Rotaciones y asociaciones

9. Recolecciones

10. Conservación

11. Cultivos de plantas medicinales

12. Cavar, aporcar

13. Abono compost

14. Fitosanitarios

Comienzos

Se cree que bastan 100 metros cuadrados de tierra por persona para tener un huerto que supla nuestras necesidades alimenticias. Claro está que esto es relativo como iremos viendo ya que hay algunas especies que requieren de más espacio como son las plantas rastreras (sandías, melones, calabazas…) No obstante si usted dispone de menos terreno no se preocupe y anímese a empezar porque muchas serán las satisfacciones que recibirá. A la hora de plantearse el cultivo de un huerto tenemos que tener en cuenta:

1: La tierra que vamos a cultivar

2: Los abonos que vamos a utilizar y de los cuales trataremos con detalle más adelante

3: Las semillas o planteles

4: La estación de siembra adecuada para cada cultivo

5: Los fitosanitarios que vamos a utilizar como prevención para combatir y evitar plagas y enfermedades

6: El agua de riego que utilizaremos tanto de calidad como cantidad disponible

7: El clima de la región

8: Las herramientas y maquinaria disponible para las labores de la tierra

9: El compost

10: Conexión con la tierra, fe y amor por ella, sin eso es mejor que te olvides de todo lo demás y sigas comprando en los supermercados las verduras brillantes y coloridas que nos llegan fruto de las grandes empresas ambiciosas que solo miran la rentabilidad de sus bolsillos y sacrifican la calidad y la salud de los demás.

¿Estás dispuesto a comenzar? Bien. Es probable que tengas un pedazo de tierra, un terreno que nunca se ha cultivado o un simple jardín al que le sobra algunos metros cuadrados. Empecemos por ahí y vayamos paso a paso.

Lo primero es aprovechar todo lo que ves delante tuyo en la tierra, hierbas, piedras, maderas, etc… No tires nada, selecciónalo y busca un lugar donde guardarlo, luego comprenderás su utilidad. Hay que reciclar y la tierra nos enseña mucho sobre esto. Puedes aprovechar de paso para decidir un rincón o cerca de un muro donde vas a tirar todo los orgánico: este lugar lo llamaremos compostaje y más adelante daremos amplios detalles sobre él. Amontona la hierba que saques en un lugar que no moleste. Es obvio que este primer trabajo parece penoso, pero debemos estar dispuestos a conectar con la tierra haciendo estas tareas. Si la hierba es muy alta no podremos pasar el motocultor ya que se enredarán las hierbas, pero sí podremos arar, es decir enterrar estas hierbas con aradas que voltean la tierra dejando las hierbas casi enterradas del todo, en cuyo caso el proceso para empezar a cultivar requiere más tiempo ya que las hierbas, que tan beneficiosas son aportando muchos de los nutrientes a la tierra, deben de descomponerse antes de poder preparar la tierra y empezar a sembrar. Si lo que deseas es empezar pronto entonces te recomiendo este otro sistema en caso de que la tierra que vas a cultivar tenga mucha hierba y alta (más de medio metro). El sistema es el siguiente

1. Determina la zona de cultivo que vas a utilizar y preparar

2. Con una azada ancha rasura la tierra de manera que salgan las hierbas altas

3. Separa poco a poco estas hierbas y amontónalas en un lugar que no molesten para usarlas en otras aplicaciones que mencionaré

4. Una vez limpio el terreno de hierbas echa una ojeada a primera vista y retira con una carretilla o capazo las piedras de tamaño mediano y grandes, amontonándolas en un lugar que no molesten. Estas piedras también nos serán útiles como veremos

5. Si en el terreno hay maderas, ramas, troncos, retíralos y almacénalos en algún lugar o úsalos para la chimenea

6. Si dentro de este marco creado de terreno hay algún frutal o arbusto o planta perenne como rosales o geranios, etc, pódelos y no deje ramas bajas o que estorben. No se preocupe si es o no el tiempo de poda adecuado

7. Ya tenemos el terreno preparado. Míralo bien desde todos los ángulos, observa su forma, sus rincones. Imagina cómo te va a quedar con las verduras, plantas medicinales, flores, etc Piensa que vas a jugar, que vas a divertirte siendo creativo con la tierra y de esa manera no será una carga para ti esta labor.

8. Ahora es momento de abonar y para ello utilizaremos cualquiera de estos
- Estiércol de animal (si es de gallina o palomo usar en pocas cantidades)
- Compost ya fermentado
- Lombricia
- Substrato natural (Se comercializa en sacos de 80 litro y más pequeños pero sale mucho más caro que el estiércol)
Esparciremos el abono uniformemente por todo el campo pero aquí he de hacer un inciso por experiencia y deciros que es preferible trabajar por zonas que hacerlo de golpe. Los trabajos de golpe, por ejemplo 100 metros cuadrados son más pesados. Es preferible delimitar una zona pequeña, abonarla y trabajarla. Os lo explico con un ejemplo práctico: supongamos que queremos empezar sembrando un trozo de lechugas. Delimitamos una zona para unas 20 lechugas ya que las lechugas sabemos que espigan y se vuelven amargas y por lo tanto es preferible sembrarlas escalonadamente cada 15 días por ejemplo si queremos tener siempre una lechuga en la mesa. He aquí el primer grabado de cómo podría ser trazado el huerto:

Nota: estos grabados solo están disponibles para los que realizan el curso

Detallamos pues el trozo que hemos delimitado para las lechugas el cual habremos abonado y removido la tierra con el fin de ablandar y mezclar bien separando las piedras que surgieran de nuevo. Esta tarea puede ser realizada con motocultor o bien a mano con ganchos, azadas y rastrillos.

Observa que este ejemplo es de 20 lechugas sembradas en dos hileras de 10 cada una. La distancia entre cada lechuga es de un palmo aproximadamente y de un palmo y medio entre filas.

Nota: estos grabados solo están disponibles para los que realizan el curso

Es importante predeterminar como vamos a regar ya que según el tipo de riego sembraremos de una u otra manera. Si el riego es con manguera podemos sembrar en superficie plana con un borde de casi un palmo de altura en su contorno exterior para que retenga el agua, y si el riego es por inundación entonces lo haremos con el sistema de caballones, un sistema que requiere demasiada agua. Todos estos detalles deberán consultarse en la sección de agua y riegos que más adelante trataremos muy a fondo.

¿De donde sacamos las lechugas? Pues yo personalmente me hago los planteles, cuyo proceso explicaremos más adelante, pero también podéis comprar los planteles aunque muchos invernaderos los hacen con abonos químicos por lo que la elección dependerá de vosotros. Sirva para ahora esta explicación rápida de su proceso: buscamos semillas de la variedad de semilla que queremos sembrar. Hay dos maneras prácticas: una es en bandeja con orificios donde insertaremos el substrato y luego una semilla por cada agujero y otra es directamente en lo que denomino una “parada, es decir una extensión plana de tierra fértil con compost en la que esparciremos las semillas (no muy juntas) a voleo de manera que queden no muy enterradas. Los dos procesos sirven si bien el de la bandeja facilita que el trasplante se haga con tierra y todo mientras que el de la “parada” se arrancan de raíz y los primeros días da la sensación de que están muertas. No te preocupes, en dos o tres días verás como cambian su aspecto.

Seguramente te preguntarás porqué dejo pasillos o el porqué de estas formas y dibujos.. No es ninguna teoría, es lo que muchos años de práctica me ha enseñado. El verdadero curso práctico, la verdadera enseñanza no te la dará este libro ni ningún gurú o maestro iluminado, te la dará el contacto personal con la tierra, y para ello tendrás que embarrarte las manos, ver como las gotas de tu sudor caen sobre la tierra, sentir la conexión de todo tu ser con la tierra que te alimenta y sana tus dolencias. Volviendo a las formas y dibujos os diré que a la hora de recoger los frutos, hortalizas, verduras, frutas, etc, necesitareis pasar con vuestro cesto, así como cuando queráis cavar las hierbas o regar, así que acordaros antes de sembrar de esto porque luego será tarde. En un huerto es muy importante las distancias porque al principio la visión es muy engañosa, pero cuando todo crece se convierte en una selva infranqueable y molesta muchas veces incluso para las propias plantas sembradas las cuales deben de competir por el espacio y la luz. Os lo digo por propia experiencia, tomad nota y os ahorrareis problemas. Os pongo un ejemplo de huerto vivo de los muchos que he realizado.

Nota: estos grabados solo están disponibles para los que realizan el curso

No os preocupéis muchos de la geometría, lo importante es que sea práctico. Una gran ventaja de estos procedimientos es que el hortelano pueda acceder fácilmente sin pisar lo cultivado y sin tener que hacer malabarismos para llegar a la recolección o simplemente para cavar o remover las tierra. No os sintáis nunca inútiles si al principio no os sale del todo bien. Observad bien vuestro huerto, mimadlo, trasmitir vuestra energía, las ideas os vendrán solas. No tengas prisa, las prisas nunca han sido buenas en la huerta, las empresas que cultivan con herbicidas, pesticidas y abonos químicos tienen prisa para obtener beneficios y no les importa para nada la salud de los demás, simplemente se ponen al límite de la ley en cuanto a las cantidades de venenos que pueden utilizar y solo miran por sus intereses, no tienen conexión con la tierra, hasta tal punto que ya existen cultivos de hortalizas en invernaderos o mejor dicho yo llamaría en laboratorios químicos, en los cuales las plantas no se nutren de la tierra si no que están sus raíces sumergidas en líquidos químicos que las obligan a producir de una manera rápida y artificial los frutos.

Volvamos pues a nuestro huerto que hay mucho por hacer. A estas altura ya tenemos nuestra zona del huerto delimitada y un primer trozo arado y mezclado con abono orgánico cultiva con 20 lechugas. Es un buen inicio. Si es primavera las lechugas tardarán en poder ser consumidas y llegar a tu mesa unos 20 días. Algo que es genial es que cuando vayas a consumir la lechuga no la arranques entera. LA mejor conservación es la propia tierra, así que yo lo que hago es arrancar hojas según voy consumiendo. Respecto al tema de atarlas para que sean más blancas por dentro lo dejo a gusto de cada uno ya que más blancas si serán más tiernas pero con menos vitamina D por ejemplo ya que la acción del sol es fundamental en muchas verduras y hortalizas como veremos. De la lechuga podemos aprender muchas cosas. Por ejemplo de su fama de la que goza como anafrodisíaca ya que es apta consumida cruda para facilitar el sueño y el reposo, y la verdad es que contra más amargas más efectos tiene en ese sentido.

Seguramente te estarás preguntado acerca del sistema de riego pero ese es un apartado muy importante que trataremos más adelante en profundidad

La tierra y la autosuficiencia: el sistema nos enseña a estudiar una carrera o un oficio para poder trabajar y ganarnos la vida pero no nos enseña como podemos ser autosuficientes con la tierra, cómo cultivar, cosechar, almacenar, etc. Es obvio que al sistema si hay algo que no le interesa en absoluto es crear personas capaces de ser autosuficientes en ciertas áreas como la alimentación o otros artículos de consumo. El hombre, alejado de la naturaleza, progresivamente pierde su salud y al perder la conexión con la Madre Tierra se atrofia internamente y se apaga. Una persona puede tener una gran carrera como arquitecto por ejemplo, y sentirse una persona inútil cuando comprueba que no es capaz de saber sembrar una patata o una lechuga. La tierra es vida, vivifica el espíritu y te da la energía necesaria para sentirte seguro de tu trabajo. La tierra equivale a autosuficiencia, sin tierra el hombre depende de comercios, de tiendas, de camiones que les suministren cada día toneladas de alimentos manufacturados y manipulados, y a esto añadimos la gran proliferación en nuestra sociedad de consumo de alimentos en lata, congelados y precocinados por falta de tiempo o comodidad. Es obvio que el sueño de muchas personas es disponer de un pedazo de tierra donde poder cultivar su propio huerto. Es hoy en día la mayor inversión que conozco y la mayor rentabilidad: tener algo de tierra, agua y unas semillas hace verdaderos milagros. Nos proporcionará verduras, frutas, plantas aromáticas para infusiones y para condimentar las comidas, flores, etc. Todos conocemos probablemente bien el gasto mensual que tenemos en muchísimos alimentos y una huerta nos reduciría bastante estos gastos. La autosuficiencia empieza a funcionar y además la calidad de vida pues los alimentos que consumiremos serán mucho más sanos que los que adquiríamos en los supermercados.

¿Cuánta tierra necesito? En principio dependerá de los cultivos que deseemos realizar. Si nuestra idea es sembrar patatas, tomates, lechugas, pimientos, berenjenas y otras verduras bastarán 100 metros cuadrados de tierra por persona para tener un huerto que supla nuestras necesidades alimenticias. Claro está, que esto es relativo como iremos viendo, ya que hay algunas especies que requieren de más espacio, como son las plantas rastreras (sandías, melones, calabazas…) No obstante, si dispones de menos terreno no te preocupes y anímate a empezar, porque muchas serán las satisfacciones que recibirás.

¿Qué tipo de tierra necesito? La tierra no siempre es de buena calidad. Muchas veces está mezclada con piedras, es demasiado arcillosa o dura, ácida o con demasiado cal, etc. Pero no importa como encuentres la tierra ya que con tu ayuda la convertirás en tierra fértil y rica en nutrientes. Muchas personas ignoran por ejemplo el gran beneficio que aportan las ortigas en un huerto. Una buena idea es tomar una muestra (cogiendo un poco de varios sitios) y llevarla a analizar ya que nos facilitarán el resultado de su composición y sabremos las carencias y los excesos de la tierra que vamos a tratar.

Las plantas para prosperar necesitan un buen aporte de carbono, hidrógeno y oxígeno entre otros elementos como son los nutrientes principales: el nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) así como calcio, magnesio, cobre, zinc, boro y molibdeno.
Una tierra rica en nutrientes puede sin embargo tener el problema de la dificultad en absorberlos si el pH no es el correcto. La escala del pH muestra el grado de acidez o alcalinidad del suelo, es decir, si es poco o demasiado calizo. El contenido de cal puede influir en los restantes elementos del suelo, por lo que conviene que sea el adecuado. En algunas tiendas de jardinería se pueden comprar sencillos medidores de alcalinidad del suelo. El punto neutro en la escala del pH es 7, por lo que los suelos con un pH inferior son demasiados ácidos, es decir, poco calizos, y si el pH es mayor de 7 entonces serán demasiado alcalinos o muy calizos. Una tierra fértil es débilmente ácida y con un pH aproximado de 6,6. Para corregir un suelo ácido se añade cal y si es un suelo con exceso de cal entonces añada compost. Una forma casera de medir la alcalinidad del suelo es echando un puñado de tierra en una jarra con vinagre. Si el vinagre burbujea el suelo es demasiado calizo, y si no hay burbujas habrá que abonar el suelo con unos 100 g de cal por metro cuadrado.
Una tierra fértil posee materia orgánica y elementos minerales. La materia orgánica está compuesta por los restos de descomposición de la vida vegetal y animal transformada por organismos vivos como las bacterias, hongos, insectos y gusanos. Los minerales son el resultado de la descomposición de las rocas subyacentes que se disuelven en el agua del suelo.
No obstante no debemos alarmarnos ante la carencia de minerales o materia orgánica ya que más adelante explicaremos como enriquecer la tierra.

Entre las plantas que toleran la acidez destacan la árnica, lobelia, digitalis, brezo, madreselva, rododendros, acedera y el tomillo

La plantas que toleran la alcalinidad son entre otras la hierba gatera, el aciano, primavera, lavanda, lirio de los valles, acónito, salvia, sello de Salomón y milenrama.

Semillas, esquejes, planteles, bulbos: es el símbolo del milagro de la vida: una semilla, capaz de darnos desde kilos de tomates a un árbol de más de 20 metros de altura y todo gracias a la tierra. Un buen horticultor debe contemplar la posibilidad de ser autosuficiente con las semillas pues con ello conseguirá una mejor calidad y la preservación de determinadas especies. Las grandes multinacionales inventaron las semillas híbridas y transgénicas con el propósito firme de sentenciar a los agricultores a depender cada año de ellos. Guardar las semillas nos ahorrará dinero y nos dará calidad de especies que además se habrán formado en el propio suelo y lugar. Para guardar semillas hay que tener en cuenta algunos consejos:
- Hay que dejar que la planta se seque bien antes de arrancarla
- Recolectarlas siempre a media mañana en día soleado y seco y nunca en días húmedos. Si no hay más remedio porque los días húmedos son seguidos entonces es recomendable arrancar la planta entera y colgarla en un cobertizo aireado hasta que acaben de secar bien.
- Las semillas de frutas y verduras pulposas se guardan separando la pulpa primero y dejándola secar bien esparcidas sobre un papel de periódico en un lugar fresco y aireado
- Las semillas, una vez secas, se guardan muy bien en frasquitos oscuros y herméticos. No te olvides de etiquetarlas con fecha.
- La caducidad de las semillas varían entre dos o más años dependiendo de la variedad.

En un huerto podemos sembrar de semilla directa las siguientes variedades: zanahorias, rabanitos, remolachas, nabos, acelgas, espinacas, acederas, habas, guisantes, etc. Estas variedades se siembran a voleo o en líneas. Sin embargo algunas de estas variedades pueden sembrarse también mediante la siembra de plantel.
Bulbos y tubérculos: No siempre se siembra con semillas, también se hace con bulbos o tubérculos como son los cultivos de patata, boniato, ajos, flores como los gladiolos o los ranúnculos, etc. Este tipo de cultivo se realiza por lo general enterrando los bulbos o tubérculos a cierta profundidad dependiendo de la variedad y a determinada distancia. De estos detalles trataremos más adelante.
Planteles: La siembra de plantel requiere primero de una preparación bien sea en cajones, en suelo acondicionado o en bandejas para tal fin. Para realizar la siembra de planteles es importante que la tierra sea del tipo substrato esterilizado ya que ello nos permite que sólo germinen las semillas que pongamos, además de garantizar un buen alimento y nutrientes para el desarrollo de las plantas. Los planteles nos permiten preparar el terreno y acondicionarlo para cuando efectuemos el trasplante en el momento en que los planteles tengan el tamaño adecuado. Como hemos indicado anteriormente hay semillas que se siembran directamente y las que se siembran realizando el plantel primero suelen ser: tomates, berenjenas, pimientos de toda clase, lechugas, acelgas, melones, calabacines, sandías, cebollas, puerros. Los planteles deben cuidarse vigilando el riego y no deben de estar expuestos a pleno sol especialmente antes de germinar. Un buen horticultor autosuficiente tendrá siempre presente el autoabastecerse de semillas propias para realizar sus propios planteles.

Agua, riegos: El agua es vida y el mejor ejemplo lo tenemos en la huerta. Un desierto apenas tiene vida vegetal y animal por carecer de agua, pero sabido es el milagro que ha producido en alguno desiertos el llevar el agua, por ejemplo en Israel. Cuando se organiza un huerto es importante planificar el sistema de riego. El agua es vida. Sin agua no hay vida, ni posibilidades de practicar la agricultura. Unas veces procedente de ríos, otras de pozos, o directamente del cielo, o incluso de la humedad de la noche, pero lo cierto es que siempre está presente en todo lo relacionado con las plantas. Se dice que es un bien de la humanidad, pero lo cierto es que cada día se especula más con el agua, creando pantanos y desviando cursos naturales del norte hasta el sur en nombre de la ciencia y el progreso. Pero lo que más nos importa en este apartado, es conocer la importancia y la calidad del agua para regar nuestra huerta y las formas de canalizarla.

Pozos: Suelen ser aguas subterráneas con alto contenido en cal. Muchos de estos pozos están por debajo de los 100 metros de profundidad, y su extracción es costosa, llevándose a cabo por medio de potentes bombas eléctricas o de gasoil y de instalaciones de grandes mangueras hasta la zona destinada al riego.

Depósitos artificiales: Se construyen con cemento y hormigón en sitios elevados, a fin de obtener la presión necesaria para regar los campos. Si la fuente de agua está más elevada, es mucho más fácil llenar estos depósitos, pero si está por debajo del nivel del depósito, entonces no habrá más remedio que bombearla, y nos será más costoso a la larga. Otros depósitos que varían entre los 100 y los 10.000 litros se fabrican con fibra y se montan también en lugares altos, de manera que podamos tener la presión necesaria para el riego de la huerta. Es importante que estos depósitos se monten sobre bases estables y niveladas, bien limpias, o de lo contrario podrían sufrir roturas al ser llenados de agua, con el consiguiente peso sobre la base.

Ríos: Para nosotros es la mejor forma de regar los huertos. No se necesitan bombas de agua en la mayoría de los casos, pues se puede tomar desde más arriba de la huerta (si pasa el río cerca) y con el mismo desnivel podemos tener la presión necesaria para regar. Nosotros utilizamos este sistema, y para ello hicimos una arqueta al lado del río, de manera que el agua entrara a través de un filtro y saliese por una manguera que llevamos hasta varias tomas por la huerta, con sus correspondientes grifos y mangueras flexibles. Los tan solo 15 metros de desnivel, nos da la suficiente presión para regar incluso con un aspersor.

Las aguas destinadas al riego deben ser puras, ya que un agua contaminada o con exceso de sal por ejemplo, dañará las plantas considerablemente, en detrimento de nuestra producción. Un agua con cloro no será de buen agrado para muchas plantas, especialmente de horticultura.

Riego por inundación: es el clásico riego que inunda los surcos o caballones y que suele venir a través de canales creados expresamente. Para este tipo de riego hay que disponer de abundante agua, ya que se malgasta mucha. Es ideal para el riego de arrozales, tomates, pimientos, berenjenas, judías, lechugas, boniatos, etc..

Riego por goteo: Es un buen sistema si se dispone de pocos recursos de agua y de poco tiempo de dedicación para la huerta, aunque no es nada aconsejable tener una huerta a la que no podemos dedicar tiempo, pues a la larga es poco gratificante dejarla en manos de máquinas y temporizadores de riego. Sin embargo, es un buen sistema para aquellos que se dedican de lleno y tienen poca agua.

Riego por aspersión: Este tipo de riego se basa en unos aparatos que disparan el agua a presión hacia arriba, dando vueltas continuamente y regando un radio que dependerá de la presión del agua. Es apto para cultivos de maíz, patatas, cebollas, guisantes, habas, pero nefasto para cultivos de tomates, pimientos, berenjenas, judías, calabacines y otras hortalizas.

Riego por mangueras: Este método de riego es muy sencillo, y tan sólo requiere una buena instalación con mangueras enterradas rígidas, unas cuantas tomas de agua o grifos con mangueras flexibles. Permite regar la huerta a nuestro gusto, pudiendo poner el agua en el lugar que deseemos. Es conveniente que la manguera llegue sin problemas a todos los lugares de la huerta.

Acolchado: Para los que queráis experimentar algo rentable y de grandes resultados para mantener la humedad en la huerta, probad este sistema. Consiste en cubrir la base de las plantas con paja o hierbas secas, de tal manera que las regadas que efectuemos durarán mucho más que si la tierra está expuesta al sol. Nosotros en EcoSalvia, aunque no tenemos necesidad de agua